Суровый край - Полярный Урал
Пеший поход 29 июля - 17 августа 2006 г.
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута-Ленинград
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
_(Подробнее о песне тут)
Печально известная сталинскими лагерями Воркута - именно то место, неподалеку от которого проходил наш маршрут. Только она стоит в тундре слева от Уральских гор, а немного не доезжая Воркуты от железной дороги отходит отросток, поворачивает направо, пересекая Урал. И сразу после гор железная дорога заканчивается, уткнувшись в Обскую губу.
Мы сошли чуть ранее, на станции Полярный Урал и двинулись на юг по Уральским горам. Шли зигзагом, переходя из Европы в Азию и наоборот. И все это происходило за Полярным кругом.
В краю вечной мерзлоты еще теплилось короткое лето. Белые ночи, правда, уже заканчивались.
В тундре высились грибы (подберезовики и подосиновики), пестрели ягоды (голубика и морошка),
бродили отбившиеся олени, жирные зайцы и иногда даже люди в виде туристов.
Выше в горах все это исчезало. Оставались одни камни (фирменный уральский курумник),
настырный ветер и влажные облака.
Вот карта Приполярного и Полярного Урала. О маршруте расскажу чуть ниже.
Странички фотографий (почти 180 фото):
Здесь можно посмотреть сразу все фотки, собранные в тематические группы. Но, вообще-то, дальше, "по ходу пьесы", я буду ссылаться на многие из них.
Справка: Плиты, складки и чудеса погоды
Уральские горы - это такая длинная-длинная складка на карте России. Научным языком их происхождение и особенности описывают следующим образом:
"Урал расположен между двумя тектоническими структурами - Русской платформой и Западно-Сибирской плитой, т.е. огромными каменными пластинами толщиной 30–40 км. Эти плиты медленно передвигались, то удаляясь друг от друга, то сближаясь. В зоны между ними с больших глубин внедрялись магматические расплавы, затвердевавшие внутри земной коры и извергавшиеся на поверхность Земли в виде вулканов. В периоды сближения плит слои горных пород наклонялись, сжимались в складки, дробились, отдельные блоки земной коры надвигались на другие. Как результат движения плит между ними сформировался Уральский складчатый пояс, протянувшийся с юга на север более чем на 2000 км."
Вот еще довольно интересная заметка о происхождении этих гор
А в жизни Полярный Урал летом выглядит так:
Огромные кучи битого разломанного камня посреди бескрайней тундры. Горы невысокие. Но этой природной стены вполне хватает чтобы останавливать все тучи, ползущие с запада и несущие дожди с Атлантики. Если встать ровно посредине между Европой и Азией, то видно как НАТОвские тучи, наползающие на нашу Русь, вдруг натыкаются на невидимую преграду и проливаются на горы дождем или тихо тают высоко над горами. Над Азией мы часто видели ясное небо в то время, как в Европе дождевые тучи сеяли противную морось.
Это и впрямь выглядит ирреальным. Например, в долине Хара-Маталоу мы несколько дней наблюдали плотные дождевые тучи, несущиеся с запада и бесследно исчезающие (иногда без дождя) в небе над нами. Дальше в Азии не было ни облачка.
Лирика: Чувство Родины
Самое красивое там даже не горы, не тундра, а переход одного в другое. Если смотреть с гор на тундры, открывается потрясающий вид. Простор, ощущение воли, свободы, первозданности. Наверное, горы Кавказа или Алтая красивее, но ощущение пространства глубже здесь, на Полярном Урале. Здесь на просторах нет никого, ну почти никого. На этих пространствах в принципе можно разместить множество тесных европейских стран и еще останется место. Но никого нет, и это счастье. Отсюда так далеко до других цивилизаций, мобильной связи, спасателей, модных одежд и прочей наносной ерунды.
Когда уже в Москве я рассказывал про свои ощущения знакомому "афганцу", воевавшему в Панджшере, он долго слушал, вставляя иногда "эх, до нас в Афгане была такая же первозданность", а потом строго спросил: "Ну а еще какие были ощущения?" Я долго копался в закоулках памяти и чувств, но честно признался, что других серьезных вроде бы не было. Тогда Юрий еще строже переспросил: "А чувство Родины? Чувство Родины у тебя там было?"
Я слегка опешил. Задумался. Увы, "чувство Родины" во мне не всплывало. Захотелось как-то оправдаться самому или соврать, утешить ветерана. Но это было бы еще хуже. И я честно во всем признался.
Потом я еще поразмышлял об этом. Первозданность она как бы шире, первичнее понятия Родины. Родина - это уже следствие поделенной людьми планеты. Родина - это земля твоего клана, твоей общины, за границей которой лежит родина твоих соседей, друзей или врагов. А тут всего не меряно. И ни друзей, ни врагов, никого. И любой встречный - лишь гость в этой суровой безбрежности.
Чувство Родины, наверное, обострено у тех, кто воюет или у тех, кто скучает по своему мирку, будучи надолго оторванным от него. Впрочем, я отвлекся.
Сухие цифры: Маршрут
Нитка маршрута упрощенно выглядит так: старт от полустанка Полярный Урал (~98-й км от Сейды); переход к подножию вершины Пайер (это самая большая гора Полярного Урала высотой почти полтора км.); восхождение на нее; далее в зависимости от ситуации - большой или малый круг с выходом через Макар-Рузь и Собь обратно к полустанку Полярный Урал.
Нам предстояло пройти за ходовых 13 дней (включая день приезда):
- По основному варианту "А" =182-185 км (по 14 км в день)
Здесь лежит запланированный мной Основной вариант маршрута
- По запасному варианту "В" =163 км
(т.е. в среднем по 12.5 км в день)
Здесь лежит запланированный запасной, упрощенный вариант маршрута Основное отличие этого варианта - отсутствие в нем Пятиречья.
В обоих вариантах про запас я добавил еще 2 дня (дневки/радиалки для желающих). Итого получалось примерно 15 дней. На 15 суток мы взяли с собой еды и газа (нет, газа чуть поменьше, рассчитывая на 3-4 дня с дровами).
По плану утром 6 августа, снимаясь со стоянки на оз.Кеч-Пель-Ты, мы должны были принять решение, идти ли дальше по большому кольцу или свернуть на укороченный вариант маршрута.
Здесь лежит вордовый файл с план-графиком похода по дням
А здесь часть нашего маршрута уже более подробно на двух листах 2-х километровки
Лист первый (1.8 Мгб)
Лист второй (1.1 Мгб)
Это все были планы.
Уже через два дня похода я понял, что нам лучше идти по малому кольцу. Средняя скорость движения группы оказалась невысокой. В первый день мы отстали от плана на 1.5-2 км. Во второй отставание увеличилось до 3-4 км. На третий стало уже не менее 6 км. Конечно, даже тут можно было поднапрячься и разом ликвидировать отставание. Но не хотелось никого подгонять. Мы шли так, как шлось. Из-за этого мы упустили единственные полдня хорошей погоды, позволившей бы нам взойти на Пайер. А так мы доползли до него на день позже и уже в плохую погоду. Мы просидели там (в районе оз.Кеч-Пель-Ты) две ночи и день. Все это время провели в сырых холодных облаках и густом тумане. При такой видимости восхождение было бессмысленным и немного опасным. Ребята, понимая, что одну из основных достопримечательностей (Пайер) мы упустили, еще больше захотели добежать до другой (Пятиречья).
Однако, как ни звало нас Пятиречье, я то знал, что в этом случае нам придется всю дорогу торопиться и напрягаться, чтобы успеть к поезду. А Пятиречье - это такое место, куда идут неспешно отдохнуть, порыбачить, посозерцать. С учетом всего этого, мы пошли на малый круг. Его по ходу дела немного скорректировали. И в результате наш маршрут (по факту) выглядел примерно так.
Три части маршрута с фотографиями и комментариями
Желтым цветом на карте обозначена первая, самая трудная часть маршрута. От станции Полярный Урал до г.Пайер. Самая трудная не технически, а субъективно. Самые тяжелые рюкзаки. Самые комариные первые два дня (привет из теплого лета). Два зябких дня в дождевом облаке под Пайером.
Треугольничками отмечены места стоянок. Напротив двух из них стоит цифра "2", что означает две ночевки на одном месте. Одна из них на стоянке под Пайером. Зачем мы там стояли? Надеялись на улучшение погоды. После обеда под все тем же дождем мы сходили в кругосветку вокруг оз.Кеч-Пель-Ты и в целом по ущелью (на карте обозначено голубой ниткой). Но в дожде и тумане все выглядело слишком мрачно.
- 1-2й день: ст."Полярный Урал" - г.Шлем - г.Степрузь
- 3-4й день: г.Степрузь - р.Хараматалоу
- 5й Вверх по Хараматалоу, исток р.Ванкурьеган
- 6-7й Через Харуташор, вверх по р.Харута к Пайеру и Кечьпельты
Вторая часть маршрута (на карте зелененькая нитка) - от Пайера до стоянки на месте впадения р.Черного в р.Макар-Рузь. Там у нас была единственная (за исключением Пайера) настоящая дневка. Поэтому на карте тоже стоит цифра 2. От нее голубая нитка - наша радиалка к горе Черная и загадочному мертвому карьеру.
- 8-9-10й Обратно к Ванкурьеган и вниз по Хараматалоу
- 11-12й Б.Хараматалоу - р.Степрузь - р.Макар-Рузь - г.Черная
Наконец, третья часть маршрута (продолжение зеленой нитки) проходила в относительной близи от "геологической" цивилизации. Мы шли по вездеходной дороге вверх по р.Макар-Рузь и затем вниз по р.Собь. Здесь мы встретили мотолиб с геологами. Здесь вдали видели их домики, а в одном месте даже разглядели на вершине горы действующий карьер с добывающими руду экскаваторами. Здесь же были наша экстремальная экскурсия вглубь ледника по подледной речке. Здесь же была радиалка к высотными озерами с подводным льдом. К моему удовольствию контакт с людьми получился минимальным. И техникой (вездеходами) мы ни разу не воспользовались.
- 13-14й К истокам р.Макар-Рузь и вниз по реке Собь
- 15-16й Вниз по Соби. Ночевка у озера, против станции. Поезд
Справка: Участники похода
Итак, нас было 9 человек. Добровольцев. Почему я это подчеркиваю? Потому, что нередко в походы кого-то приглашают, зазывают, уговаривают. Здесь же я сразу честно объявил, что будет сурово. И скорее отпугивал людей от участия. Да и сам раньше, слушая рассказы других о тамошней погоде, думал, что никогда туда не пойду. Но вдруг что-то поманило. И я рад, что туда сходил.
Список разбит по палаткам.
Николай К. - Идеолог, Штурман
Инна В. - Завпит или Начпрод
Надюша К. - ПомЗавпита + восходитель
Ольга В. - пассажир ;-)
Андрей Б. - Доктор + Завгаз + Главрыб
Дмитрий П. - Зав по грибам
Александр М. - GPS-навигатор + отв. по рыбе + главный по экспедиции в Салехард
Денис М. - Главспирт + восходитель
Андрей К. - восходитель
Читая отчеты других, я как, наверное, большинство, обычно пропускаю список участников, обращая внимание прежде всего на маршрут и интересные моменты похода. Но для участников похода те, другие, с кем ты шел, становятся важной частью похода, не менее яркой, чем природа, горы, переправы.
Знакомьтесь - фотогалерея участников похода с краткими ТТХ
Справочный материал: Несколько слов о климате
Я шел на Полярный Урал впервые. Поэтому внимательно изучил довольно много походных отчетов. Статистика получилась такова. В это время года тут бывает 60-70% дождливых дней. Плюс к этому часто дует ветер, иногда переходящий в ураган.
То была статистика. У нас же из 15 дней только 2 были совсем без дождя. Но, с другой стороны, и затяжных дождей почти не было. Ну, разве что в районе Пайера. Но это просто место такое заколдованное. А так обычно налетал ветерок и разгонял дождь. Поначалу я удивлялся, почему ветер не разгоняет туман. Потом понял, что это не туман, а облака. Ветер их гнал сквозь нас или мы шли сквозь них.
Теплом заполярье нас тоже не баловало. Лишь первые полтора дня доходило до +18. Да и тепло там неотделимо от комаров и мошки. Мы конечно были к этому готовы. Качественная химия (помогала даже Андрею Б., который в нее не верил), у многих накомарники. И все же. Все же они нас косвенно доставали. Есть приходилось едва ли не бегая вокруг палаток. Эти твари непрерывно падали в миску, в кружку, залетали в рот, лезли в объективы фотоаппаратов.
А потом как-то резко все остыло. В районе Пайера ночами было +2 днем +8. Все это с ветром и моросью довольно сильно угнетало комаров. С небольшим ветром они еще пытались бороться (наверное уральские комары более мускулистые, чем, например, московские, иначе непонятно, как они летают под ветром) Но вот холод их добивал.
Справедливости ради надо сказать, что оттепель была. Дня два на переходе Сепь-Рузь - Макар-Рузь выглядывало солнце. Но потом вновь похолодало.
Как правило, в пеших походах я не пользуюсь противодождевыми штанами. Куртка или плащ - это да. А в таких штанах на ходу запариваешься, запотеваешь изнутри. Но в этот раз все получилось иначе. Я целыми днями шел в защите от дождя и как-то не запотевал. Ветер выдувал и охлаждал.
Справочный материал: Ноги, дороги и вечный спор
Хибины вроде бы тоже заполярье. И внешне похожи. Но вот насчет сырости Урал далеко впереди. Под ногами мокро почти всегда. Нет, в горах конечно есть снег или курумник. Но почти на любой относительно ровной поверхности тут бывает вода. Впрочем, и на неровной - тоже вода. И вопреки законам физики на склонах тоже вода. Казалось бы она должна быстро стечь (оставшись лишь в ручьях), а склон просохнуть. Ан нет.
На второй день пути мы встретили группу из Ярославля. Мы их заметили издалека и удивились их быстрому темпу передвижения. Пока мы задумчиво выискивали брод через реку, они уже спустились с горы и с уверенностью танков, не меняя обуви, не выбирая места, форсировали эту речку.
Фокус объяснялся просто. Ребята уже возвращались из похода. Ручьев и рек они просто не замечали. Почти как олени, которых мы встретили позже.
Когда мы еще через день-два тоже промочили ноги насквозь, мы поняли их состояние. А вообще мы довольно неплохо подготовились в смысле обуви. Мы все шли в хороших трекинговых ботинках. Хорошо зарекомендовала себя обувь от Asolo, Garmont, Salomon. Самыми плохими оказались новенькие ботинки польской фирмы Camp. Голенища у них разошлось на третий-четвертый день, да и ноге было не комфортно.
Еще у нас была "сплавная" обувь. Полукеды, старые дырявые кроссовки для перехода рек. Переодеваться было лениво, но это действительно спасало. Такая обувь была не на каждого, а одна на двоих (уменьшение веса), что немного притормаживало форсирование и создавало проблемы на широких реках, которые не перекинешь. Но у нас с собой была веревка, с помощью которой сплавную обувь можно было переправить через реку обратно.
Для глубоких холодных рек у нас были три пары сухих гидроштанов или гидроколготок, спасибо Диме.
Ну и разумеется, была сменная обувь для лагеря - сухие (поначалу) кроссовки.
Экипировка вроде бы то, что надо. Но вот погода и дороги несколько портили эту гармонию. Троп тут просто не существует. Или есть следы от вездехода (дорога) или вообще ничего. Разбитая грунтовая дорога была только в последней части маршрута. В середине - дорог не было вовсе. А кое-где (например, в верхней части Хараматолоу) вместо дорог были "направления". Я где-то читал, что подорожник в америке индейцы прозвали следом белого человека. Здесь в тундре тоже можно было видеть полосы цветков с белым пухом. Они обозначали заплывшую колею. А поскольку каждый следующий вездеход старался не попасть в колею предыдущего, то таких полос получалось много. И в каждой была вода. Идти по ним было не легче, чем по целине, но зато было понятно, куда тут раньше двигались люди.
Я знаю, что уже давно идет спор - в чем лучше ходить в эти края летом. Есть сторонники ботинок, есть сторонники резиновых сапог (короткие, литые, с самодельными легкими голенищами-ботфортами из ткани типа тента палатки, раскатывающимися до паха). Бредя целый день по болотам, я мечтал о сапогах. Но, бегая наверху по острому курумнику, я радовался, что не в сапогах, а в ботинках.
Как жить в мокрых ботинках известно. Андрей надевал на ноги толстые шерстяные носки (колючая шерсть "греет" даже будучи мокрой). Саша шел в двух парах носков. А две другие сменные пары "сушил", привешенными как флаги сзади на рюкзаке. В дожде и тумане они конечно же не сохли, но иногда дело спасал ветерок. Дамы сушили носки ночью на ткани палатки под тентом. Веселая желтая палатка постепенно приобретала цвет носков. Я ходовые носки вообще не менял. Не пугайтесь. Просто после очередного перехода реки (несколько раз за день) я вместо того, чтобы их просто выжимать, заодно простирывал и мокрыми надевал снова. В общем, каждый спасался как мог. Но рано или поздно у всех все промокало, и в ботинках заводился характерный аромат.
Лирика: Снежно-ледовая тема
Что запомнилось/ понравилось больше всего? От такого вопроса впадаешь в задумчивость. Подозреваю, что самая сказка открылась бы с вершины Пайера. Но нас туда не пустила погода. А может те самые духи, про которых говорят, что они терпеть не могут присутствия женщин на Пайере. Сильные, глубокие ощущения охватывают при взгляде с гор в долины. А еще там есть снег и лед. Сами снежники интересны лишь поначалу, когда задрав хвост пистолетом, начинаешь кататься с горки, играть в снежки, умываться. Потом к ним привыкаешь. Ну что, что летом снег? К этому многие привыкли на горнолыжных курортах.
Здесь это несколько иначе. Любой снежник - не только источник ручья, речки, болота. Это еще и форма. Причудливая, замысловатая. Зачастую снежники - это естественные мосты через горные речки. Следы человека, прошедшего по снегу могут расцвести розовым цветом каких-то микроорганизмов. В глазах идущего по снегу человека могут появляться глюки, особенно в облачную погоду. Под снегом бывают причудливые гроты с моросящим сверху душем.
Следующая ступенька снежника - это ледник. На Полярном Урале их много. Правда, не в том районе, где были мы, а по другую сторону от железки. Но и нам повезло, мы нашли свой маленький ледник. И не просто ледник, а с подледной рекой, по которой мы с Денисом совершили авантюрное тоннельное восхождение.
Потрясающе красиво. Сильно и чуть страшновато. Вот фотоподборка из ледникового тоннеля, которая как-то передает увиденное
Еще одна разновидность холодных очарований - озера со льдом. Нам не повезло, ни одно из них мы не застали в солнечную погоду. И все же, все же. Даже в тумане виден потрясающий цвет воды, удивительной формы подводный лед. Смотрите сами, если разберетесь, где лед, где бирюзовая вода ...
Лирика: красота чужими словами
Нет, все-таки мне кажется, что у меня лучше получается перечень суровостей края: дожди, болота, курумник и отсутствие дров ...
А вот чтобы передать прелесть тех мест и тамошнего пребывания, мне не хватает эпитетов. Поэтому воспользуюсь чужими красками.
"Захватывает дух; никакими словами и тем более фотографиями не передать; вообще никак не передать. Горы матовые и бархатные на ощупь... Крыша съезжает сразу же... Сюда нельзя не вернуться" (Саня Серков)
"Красота тундры... В чем сущность ее? - С той же музыкой двигает ветер, тем же движением не зная деревья и травы.- Только незыблемость гор... Глядя на них можно врубиться, как самому красиво на белом свете..." (Анатолий Шаров)
Страшно важно не только где ты идешь, но и с кем, и как. От вечной сырости можно раздражаться; можно посмеиваться над собой, снаряжением, ситуацией; а можно, не замечая раскисшей обуви, просто обалдевать от чистоты красок, простора, упругого ветра и делиться этими чувствами. Я бы с этими ребятами (чьи цитаты привел) точно пошел бы вместе в горы.
Все, кто там был, кто оттуда вернулся, все они похожи на заговорщиков. Говорят примерно так: "Там было тяжело, но очень здорово. я бы туда сходил еще". Питерские дедушки, встреченные нами на Хараматалоу сказали, что бродят здесь уже в 18-й раз.
Да что питерцы! Надюша после возвращения с приполярного Урала рассказа мне про поход. Я для себя понял - дождь, камни, холод - на фиг, никогда туда не пойду. И вот, взял и пошел. Думаю, что не в последний раз.
Переправы (немного занудно)
В детстве при слове "переправа" я представлял себе широкую глубокую реку, через которую протянулся такой понтонный мост и по нему солдаты спешно что-то переправляют. А в небе пикируют вражеские самолеты. В воде встают фонтаны, летят брызги. Все бегут.
В походах переправы чаще выглядят иначе.
Поперек движения вдруг лежит мелкая речка или даже ручей, где и воды-то по колено. Казалось бы - вообще фигня. Но во-первых, они попадают на пути довольно часто. Во-вторых, через них нет понтонных мостов.
Поскольку снимать рюкзак, переодеваться всегда лениво, то сначала все задумчиво бредут немного вверх по ручью, потом вниз в надежде найти камушки, бревнышко, по которым можно перейти. Потеряв на этом минут 10-15, люди начинают переправу.
Есть множество способов. Мы на Урале это делали так:
а) Самый ленивый - по камушкам. Долго-долго ищем место, где ручей растекается максимально широко, а потому становится ниже камней. Или наоборот, место, где он течет в узкой расщелине, через которую можно перепрыгнуть.
б) Самый простой и надежный способ. Переодеваемся в сплавную обувь (это, например, старые полукеды), которая всегда под рукой. Ее несем снаружи в боковом кармане рюкзака или вообще под ремешком). Закатываем или снимаем штаны. Ботинки вешаем на шею. И пешочком по дну реки. Ногам конечно холодно, но если все сделать быстро и решительно, то минимум времени и минимум вреда.
в) На случай речек, глубиной по пояс у нас с собой гидроштаны и веревка. Гидроштаны (скорее это герметичные гидроколготки) надеваем прямо на обычную одежду. На ноги поверх этих гидроколготок надевает сплавную обувь и вперед. Если течением сносит, то держимся за веревку. На ней же буксируем обратно гидроштаны. Более глубоких речек нам не встречалось. Зато случались экзотические способы переправы, например по снежным мостам.
Частые переправы слегка раздражают. Но вообще говоря, они скорее полезны т.к. вносят оживление в монотонный ритм пешего марша. На них чаще случаются забавные безобидные приключения. А выглядит все это вот так:
Наши переправы
Авторское отступление
Я очень торопился написать этот отчет. Ведь, если сразу не напишешь, то потом уже фиг соберешься. Но осенью нагрянули командировки. В перерывах я разобрался с фотками, но порох на сам отчет начал у меня стал иссякать. И вот уже писать поднадоело. Надоело - не пиши. Все так, только жаль бросать полезные материалы. Если кто туда пойдет - пригодится.
Поэтому дальше я прилеплю всякие полезности. Местами дам комментарии. Надеюсь, что кое-как все же закончу.
Другие отчеты по походам в тех краях:
- Одиночка на Полярном Урале. Его отчет вдохновил многих как на путешествие в те края, так и на экстрим в виде походов одиночек. И это здорово. Описание скорее интересное, чем полезное при планировании маршрута.
- Двое почти что в солнце. Очень адекватное описание. Удобное, полезное, приятное.
- Двое в дождь. Приятное описание. Хороший, образный язык, передает не только фактуру, но и настроение.
- Четверка лосей (по 18 км/день). Подробное техническое описание. Сухой деловой язык. Менее образный, но для составления маршрута очень полезный отчет.
- Школьники-фанаты замеров и отчетов. И здесь тоже техническое описание маршрута, сухой деловой язык. Скучновато, но полезно.
- Эзотерик, "митек" по духу. Полная противоположность предыдущим описаниям. Здесь скорее белые стихи. Великолепно передает не описание места, а его дух, ощущение простора, воли тех мест. Тем более, что мы ходили от железки на юг, а он - на север.
- Кормилец комаров Описание скорее интересное, чем полезное при планировании обычного маршрута на 10-15 дней. Самым любопытным в этом описании мне показались их встречи с туземцами.
Нынче в интернете можно найти существенно больше отчетов. Но мне хватило и вышеперечисленных.
А по нашему походу есть вот еще что:
- Еще один взгляд на наш поход Это записки Александра М. Главное практическое достоинство в том, что там есть файлы с картами для GPS.
- Фотографии Дмитрия. Увы, они охватывают лишь часть похода. Просто потом его камера не выдержала испытания на прочность
Туристы несли на себе: Часть 1 - Еда-а-а
"Межзвездный космический корабль на 99% будет состоять из топлива", - примерно к таким расчетам пришли в свое время ученые. Так и у нас, в долгих (больше 10 дней) походах человеческое топливо (еда) составляет основную часть веса рюкзака.
Судите сами. Вес рюкзака с личными вещами без общественной снаряги и еды получился в районе 11-13 кг. (У Андрея Б. 11 кг, у Ольги 11 кг, у Инны 10.5 кг, у Димы, кажется, 14 кг). Расчетный запас еды (раскладка), включая спирт, был примерно 645 гр. на человека в день. Итого ~87 кг. Разумеется, женщинам в положили в рюказк поменьше, примерно по 7 кг., мужчинам примерно по 11 кг. Это была плановая еда. Но, как это бывает всегда (абсолютно всегда), еды взяли "немножко" больше плана. Кто-то взял на поезд лишку еды (ну не бросать же), кто-то от себя вкусный сюрприз, кто-то сверхплановый литр спирта (который лишним не бывает). Плюс палатки, газ, веревка, тент, костровое, рыболовное и пр. Самые тяжелые рюкзаки на старте весили, я думаю, килограмм по 36-38. Самые легкие по 19-20.
Итак, сильнее всего варьировать вес можно было за счет еды. В принципе можно обойтись и 450 гр. на человека в день, а некоторым и по килограмму кажется мало. Мы попытались максимально ее облегчить, оставаясь однако гурманами.
Все каши взяли в виде хлопьев. Да, да. Нынче даже рис или пшенку можно купить в виде хлопьев. Из того же веса, как и у крупы, из хлопьев выходит больше каши по весу. Плюс хлопья можно даже не варить, а залить кипятком и дать настояться. А это экономия газа и удобство в экстремальных ситуациях. Конечно, при первой возможности мы варили не спеша, подбрасывая специй, делая салатик из дикого лука и т.д.
Почти все мясо у нас было в виде сублимата. Никаких консервов. Половину мяса нам приготовил Андрей Б.(при поддержке и участии его мамы). Надо сказать, что Андрей - ученый-биолог. Поэтому подошел к вопросу глубоко профессионально. Поразмыслив над проблемой удаления воды из мяса, он предложил следующий метод. Цитирую из моей с ним переписки:
"... положить куски мяса в цетрифугу. У нас есть такая highspeed мы там вирусы человеческие сажаем в на большой скорости. Положить мясо в малую пробирку (X мл), дырочку небольшую на донышке сделать для стока. Малую пробирку поместить в большую пробирку, так чтоб между ее дном и дном малой зазор был. Ну и все это дело в центрифугу и 20 минут при 30000-40 000 об/мин. А потом, что останется - в лиофильную сушку (в вакууме при минус 50), мы в ней бактерии сушим, часика на 2. Пробирки, конечно, предварительно от вирусов почистить..."
Я был впечатлен глубиной научной мысли и даже хотел предложить ему открыть новое научное направление, но потом подумал о родном государстве. Как оно обойдется без центрифуги и лиофильной сушки в нынешнее время, когда вокруг птичий грипп, коровье бешенство, рыбные паразиты?
В общем, нашел я несколько рецептиков и Андрей каким-то воспользовался (разумеется, с привнесением определенной доли научной новизны). Каким именно, я не знаю. Знаю, что мясо покупал на рынке, а сушил в духовке.
Сборник рецептов сублимированного мяса
Еще рецепт украинский
И тут тоже рецепт, спрятанный в середину отчета
Другую половину сублимированного мяса мы закупили в компании Gala-Gala Дорого, но вкусно и удобно. Там ведь есть разные виды мяса - свинина, говядина, печенка, рыба. Только закупать лучше заранее - летом их продукты быстро разбирают.
Ну и еще понемногу мы взяли несколько видов копченого мяса и немного белорусского сала. Эти тяжеленные кирпичи самоотверженно несла Надюша.
Овощи мы взяли тоже в виде сублиматов от той же Gala-Gala. Удивительно высокое качество обработки. Сохраняется запах и вкус. Продукт получается нежный сухой, легкий, рассыпчатый. Заодно мы закупили в сублимированном виде масло, сметану, омлет. Ну, еще немного чесночка и пару лимонов (сверх плана) взяли в натуральном виде.
Водка у нас естественно была взята исключительно в виде спирта. Правда, как истинные сомелье мы добавили по чуть-чуть в спирт различных бальзамов, рома, клюкву и пр., стараясь не уронить градуса. Разумеется, в каждой емкости вкус был свой, уникальный. Мы каждый день купажировали, бодяжили, дегустировали. Впрочем, иногда, в самую сырость и холод, шарашили без эстетства. У нас было, по-моему, три литра планового спирта и 1.5-2 литра сверхпланового.
Главная по еде Инна. Она подбирала раскладку. Она планировала и делала основные закупки. Мы с Надюшей скорее играли роль шерп и упаковщиков. Я немало ходил в походы и могу сказать, что раскладка получилась очень удачной. Вкусной, разнообразной, легкой, витаминной. Как положено с приятностями на редких перевалах. Был пожалуй только один недостаток. Инна не успела сделать инструкцию по эксплуатации - т.е. что, когда и поскольку брать. Поэтому была вынуждена сама участвовать практически в каждой готовке еды (пусть и в качестве консультанта). Кстати, перед походом она глубоко погрузилась в тему. Перелистала кучу информации, обосновала недостатки колбасы и достоинства разных видов мяса, учла нюансы питания первых адаптационных дней и многое другое. Инна поиграла с хорошей бесплатной программой из интернета для составления раскладки. Но все же нашла нашу прежнюю хибинскую экселевскую табличку более удобной. Разумеется, она ее поменяла с учетом большего числа дней и людей.
Туристы несли на себе: Часть 2 Аптечка и прочая снаряга
Поначалу за основу была взята "Викина аптечка". И пополнена. "Немножко", раз так в 5-6. Она стала весить, по словам Андрея Б., 4 кг. Но я подозреваю, что не меньше 5 кг. Здесь - список аптечки Андрея с полезными комментариями Андрей вообще подошел к своей миссии доктора очень тщательно. С каждого он собрал заполненную анкету с вопросами о любимых болезнях, аллергиях и пр. Продумал варианты медпомощи на все случаи жизни, включая аппендицит и аутофобию. При этом, на мой примитивный взгляд, не взял чего-то совсем простого, типа крема "Спасатель" и привычного, типа пены "Пантенол". Мы на это тему немного подискутировали, но поскольку это была его ответственность, значит он и был прав.
Из кострового хозяйства пригодился таганок и не пригодился тросик. Легкая сковорода использовалась редко. Но жареные грибы - это так приятно. Два котла по 7 литров вполне подошли для нашего коллектива. Мы взяли с собой две новые газовые горелки Kovea KB-0211L. Купили их сразу с переходниками для разовых легких дешевых баллонов и складным экраном от ветра (очень правильно, что взяли экран). Газа, по расчетам Андрея, мы должны были взять из расчета 55 г/чел/день. Но поскольку иногда там должны были все же случиться дрова, то взяли газа чуть меньше. Кажется 20 баллонов. Хватило с избытком.
Веревка 8-ка 30 метров. Почти не пользовались. Можно было не брать, а если брать, то подлиннее, метров 40-50.
На каждого купили по баллончику хорошего антикомариного зелья фирмы Gardex. Этого вполне хватило и даже осталось во многом благодаря холодной дождливой погоде. Если бы мы шли в июле, мы брали не меньше, чем по 2 баллончика на человека. Накомарником наше семейство не пользовалось. С накомарником химии уходит значительно меньше.
Палатка 4-ка, Палатка 2-ка, Палатка 2-3 ка
Тент общий. Почти не пользовались, можно было не брать.
Я пользовался только компасом и картой. Этого было вполне достаточно. А Александр, как истинный технарь (к.т.н.) эпизодически смотрел на свой шайтан-прибор GPS и вечерами иногда ловил вражьи голоса по УКВ-приемнику. Забавно, но по его словам в центре России отечественных радиостанций практически не было слышно. Лучше всего вещал "Голос Китая" на русском языке.
Список личного снаряжения ИМЕННО для этого полярноуральского похода Начитавшись отчетов, я колебался насчет того, брать ли посох (альпеншток, лыжную палку). На всякий случай мы взяли 2 или 3 на группу. Этого было вполне достаточно. На маршруте им пользовался только перегруженный Андрей. А при переходе речек с палкой было явно удобнее. Так что наше семейство по видимому будет и дальше ходить без посохов. Но на группу парочка костылей вполне пригодится.
Еще одна регулярная дискуссия бывает насчет обуви - брать ли сапоги. Я в какой-то части отчета уже писал об этом. Мне кажется, что на северах в болотах и тундрах сапоги лучше брать (короткие литые с легкими голенищами-ботфортами), но если маршрут большей частью пролегает по горам, то удобнее наш набор обуви (турботинки + сплавная обувь + кроссовки).
Эпилог
Что это у меня получилось? Не дневник (аналог дневника есть в разделе фото). Не совсем отчет (строгий отчет писать ужасно скучно). Получилось нечто.
Вообще, в эпилоге надо бы подвести какой-то итог, сделать вывод. Попробую. Итак. Поход в эти края хорош тем, что мало людей (туристов или аборигенов) и цивилизации. Относительно нетронутая красивая природа - старые горы, тундры. Технических трудностей (если не искать специально) нет никаких. Есть трудности климата. И единственно, что приходится преодолевать, это - плохую погоду. Даже не саму погоду, а ее последствия в виде промокания, "замерзания" своего организма и раскисания попутчиков от такой погоды. Поэтому, собираясь сюда, хорошенько проверьте, каким клеем склеены ваши попутчики.
Хочу ли я туда еще раз? Да, пожалуй. Точно "да".
Где мчится поезд Воркута-Ленинград
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
_(Подробнее о песне тут)
Печально известная сталинскими лагерями Воркута - именно то место, неподалеку от которого проходил наш маршрут. Только она стоит в тундре слева от Уральских гор, а немного не доезжая Воркуты от железной дороги отходит отросток, поворачивает направо, пересекая Урал. И сразу после гор железная дорога заканчивается, уткнувшись в Обскую губу.
Мы сошли чуть ранее, на станции Полярный Урал и двинулись на юг по Уральским горам. Шли зигзагом, переходя из Европы в Азию и наоборот. И все это происходило за Полярным кругом.
|
Вот карта Приполярного и Полярного Урала. О маршруте расскажу чуть ниже.
Странички фотографий (почти 180 фото):
Здесь можно посмотреть сразу все фотки, собранные в тематические группы. Но, вообще-то, дальше, "по ходу пьесы", я буду ссылаться на многие из них.
Справка: Плиты, складки и чудеса погоды
Уральские горы - это такая длинная-длинная складка на карте России. Научным языком их происхождение и особенности описывают следующим образом:
"Урал расположен между двумя тектоническими структурами - Русской платформой и Западно-Сибирской плитой, т.е. огромными каменными пластинами толщиной 30–40 км. Эти плиты медленно передвигались, то удаляясь друг от друга, то сближаясь. В зоны между ними с больших глубин внедрялись магматические расплавы, затвердевавшие внутри земной коры и извергавшиеся на поверхность Земли в виде вулканов. В периоды сближения плит слои горных пород наклонялись, сжимались в складки, дробились, отдельные блоки земной коры надвигались на другие. Как результат движения плит между ними сформировался Уральский складчатый пояс, протянувшийся с юга на север более чем на 2000 км."
Вот еще довольно интересная заметка о происхождении этих гор
А в жизни Полярный Урал летом выглядит так:
Огромные кучи битого разломанного камня посреди бескрайней тундры. Горы невысокие. Но этой природной стены вполне хватает чтобы останавливать все тучи, ползущие с запада и несущие дожди с Атлантики. Если встать ровно посредине между Европой и Азией, то видно как НАТОвские тучи, наползающие на нашу Русь, вдруг натыкаются на невидимую преграду и проливаются на горы дождем или тихо тают высоко над горами. Над Азией мы часто видели ясное небо в то время, как в Европе дождевые тучи сеяли противную морось.
Это и впрямь выглядит ирреальным. Например, в долине Хара-Маталоу мы несколько дней наблюдали плотные дождевые тучи, несущиеся с запада и бесследно исчезающие (иногда без дождя) в небе над нами. Дальше в Азии не было ни облачка.
Лирика: Чувство Родины
Самое красивое там даже не горы, не тундра, а переход одного в другое. Если смотреть с гор на тундры, открывается потрясающий вид. Простор, ощущение воли, свободы, первозданности. Наверное, горы Кавказа или Алтая красивее, но ощущение пространства глубже здесь, на Полярном Урале. Здесь на просторах нет никого, ну почти никого. На этих пространствах в принципе можно разместить множество тесных европейских стран и еще останется место. Но никого нет, и это счастье. Отсюда так далеко до других цивилизаций, мобильной связи, спасателей, модных одежд и прочей наносной ерунды.
Когда уже в Москве я рассказывал про свои ощущения знакомому "афганцу", воевавшему в Панджшере, он долго слушал, вставляя иногда "эх, до нас в Афгане была такая же первозданность", а потом строго спросил: "Ну а еще какие были ощущения?" Я долго копался в закоулках памяти и чувств, но честно признался, что других серьезных вроде бы не было. Тогда Юрий еще строже переспросил: "А чувство Родины? Чувство Родины у тебя там было?"
Я слегка опешил. Задумался. Увы, "чувство Родины" во мне не всплывало. Захотелось как-то оправдаться самому или соврать, утешить ветерана. Но это было бы еще хуже. И я честно во всем признался.
Потом я еще поразмышлял об этом. Первозданность она как бы шире, первичнее понятия Родины. Родина - это уже следствие поделенной людьми планеты. Родина - это земля твоего клана, твоей общины, за границей которой лежит родина твоих соседей, друзей или врагов. А тут всего не меряно. И ни друзей, ни врагов, никого. И любой встречный - лишь гость в этой суровой безбрежности.
Чувство Родины, наверное, обострено у тех, кто воюет или у тех, кто скучает по своему мирку, будучи надолго оторванным от него. Впрочем, я отвлекся.
Сухие цифры: Маршрут
Нитка маршрута упрощенно выглядит так: старт от полустанка Полярный Урал (~98-й км от Сейды); переход к подножию вершины Пайер (это самая большая гора Полярного Урала высотой почти полтора км.); восхождение на нее; далее в зависимости от ситуации - большой или малый круг с выходом через Макар-Рузь и Собь обратно к полустанку Полярный Урал.
Нам предстояло пройти за ходовых 13 дней (включая день приезда):
- По основному варианту "А" =182-185 км (по 14 км в день)
Здесь лежит запланированный мной Основной вариант маршрута
- По запасному варианту "В" =163 км
(т.е. в среднем по 12.5 км в день)
Здесь лежит запланированный запасной, упрощенный вариант маршрута Основное отличие этого варианта - отсутствие в нем Пятиречья.
В обоих вариантах про запас я добавил еще 2 дня (дневки/радиалки для желающих). Итого получалось примерно 15 дней. На 15 суток мы взяли с собой еды и газа (нет, газа чуть поменьше, рассчитывая на 3-4 дня с дровами).
По плану утром 6 августа, снимаясь со стоянки на оз.Кеч-Пель-Ты, мы должны были принять решение, идти ли дальше по большому кольцу или свернуть на укороченный вариант маршрута.
Здесь лежит вордовый файл с план-графиком похода по дням
А здесь часть нашего маршрута уже более подробно на двух листах 2-х километровки
Лист первый (1.8 Мгб)
Лист второй (1.1 Мгб)
Это все были планы.
Уже через два дня похода я понял, что нам лучше идти по малому кольцу. Средняя скорость движения группы оказалась невысокой. В первый день мы отстали от плана на 1.5-2 км. Во второй отставание увеличилось до 3-4 км. На третий стало уже не менее 6 км. Конечно, даже тут можно было поднапрячься и разом ликвидировать отставание. Но не хотелось никого подгонять. Мы шли так, как шлось. Из-за этого мы упустили единственные полдня хорошей погоды, позволившей бы нам взойти на Пайер. А так мы доползли до него на день позже и уже в плохую погоду. Мы просидели там (в районе оз.Кеч-Пель-Ты) две ночи и день. Все это время провели в сырых холодных облаках и густом тумане. При такой видимости восхождение было бессмысленным и немного опасным. Ребята, понимая, что одну из основных достопримечательностей (Пайер) мы упустили, еще больше захотели добежать до другой (Пятиречья).
Однако, как ни звало нас Пятиречье, я то знал, что в этом случае нам придется всю дорогу торопиться и напрягаться, чтобы успеть к поезду. А Пятиречье - это такое место, куда идут неспешно отдохнуть, порыбачить, посозерцать. С учетом всего этого, мы пошли на малый круг. Его по ходу дела немного скорректировали. И в результате наш маршрут (по факту) выглядел примерно так.
|
Три части маршрута с фотографиями и комментариями
Желтым цветом на карте обозначена первая, самая трудная часть маршрута. От станции Полярный Урал до г.Пайер. Самая трудная не технически, а субъективно. Самые тяжелые рюкзаки. Самые комариные первые два дня (привет из теплого лета). Два зябких дня в дождевом облаке под Пайером.
Треугольничками отмечены места стоянок. Напротив двух из них стоит цифра "2", что означает две ночевки на одном месте. Одна из них на стоянке под Пайером. Зачем мы там стояли? Надеялись на улучшение погоды. После обеда под все тем же дождем мы сходили в кругосветку вокруг оз.Кеч-Пель-Ты и в целом по ущелью (на карте обозначено голубой ниткой). Но в дожде и тумане все выглядело слишком мрачно.
- 1-2й день: ст."Полярный Урал" - г.Шлем - г.Степрузь
- 3-4й день: г.Степрузь - р.Хараматалоу
- 5й Вверх по Хараматалоу, исток р.Ванкурьеган
- 6-7й Через Харуташор, вверх по р.Харута к Пайеру и Кечьпельты
Вторая часть маршрута (на карте зелененькая нитка) - от Пайера до стоянки на месте впадения р.Черного в р.Макар-Рузь. Там у нас была единственная (за исключением Пайера) настоящая дневка. Поэтому на карте тоже стоит цифра 2. От нее голубая нитка - наша радиалка к горе Черная и загадочному мертвому карьеру.
- 8-9-10й Обратно к Ванкурьеган и вниз по Хараматалоу
- 11-12й Б.Хараматалоу - р.Степрузь - р.Макар-Рузь - г.Черная
Наконец, третья часть маршрута (продолжение зеленой нитки) проходила в относительной близи от "геологической" цивилизации. Мы шли по вездеходной дороге вверх по р.Макар-Рузь и затем вниз по р.Собь. Здесь мы встретили мотолиб с геологами. Здесь вдали видели их домики, а в одном месте даже разглядели на вершине горы действующий карьер с добывающими руду экскаваторами. Здесь же были наша экстремальная экскурсия вглубь ледника по подледной речке. Здесь же была радиалка к высотными озерами с подводным льдом. К моему удовольствию контакт с людьми получился минимальным. И техникой (вездеходами) мы ни разу не воспользовались.
- 13-14й К истокам р.Макар-Рузь и вниз по реке Собь
- 15-16й Вниз по Соби. Ночевка у озера, против станции. Поезд
Справка: Участники похода
Итак, нас было 9 человек. Добровольцев. Почему я это подчеркиваю? Потому, что нередко в походы кого-то приглашают, зазывают, уговаривают. Здесь же я сразу честно объявил, что будет сурово. И скорее отпугивал людей от участия. Да и сам раньше, слушая рассказы других о тамошней погоде, думал, что никогда туда не пойду. Но вдруг что-то поманило. И я рад, что туда сходил.
Список разбит по палаткам.
Николай К. - Идеолог, Штурман
Инна В. - Завпит или Начпрод
Надюша К. - ПомЗавпита + восходитель
Ольга В. - пассажир ;-)
Андрей Б. - Доктор + Завгаз + Главрыб
Дмитрий П. - Зав по грибам
Александр М. - GPS-навигатор + отв. по рыбе + главный по экспедиции в Салехард
Денис М. - Главспирт + восходитель
Андрей К. - восходитель
Читая отчеты других, я как, наверное, большинство, обычно пропускаю список участников, обращая внимание прежде всего на маршрут и интересные моменты похода. Но для участников похода те, другие, с кем ты шел, становятся важной частью похода, не менее яркой, чем природа, горы, переправы.
Знакомьтесь - фотогалерея участников похода с краткими ТТХ
Справочный материал: Несколько слов о климате
Я шел на Полярный Урал впервые. Поэтому внимательно изучил довольно много походных отчетов. Статистика получилась такова. В это время года тут бывает 60-70% дождливых дней. Плюс к этому часто дует ветер, иногда переходящий в ураган.
То была статистика. У нас же из 15 дней только 2 были совсем без дождя. Но, с другой стороны, и затяжных дождей почти не было. Ну, разве что в районе Пайера. Но это просто место такое заколдованное. А так обычно налетал ветерок и разгонял дождь. Поначалу я удивлялся, почему ветер не разгоняет туман. Потом понял, что это не туман, а облака. Ветер их гнал сквозь нас или мы шли сквозь них.
Теплом заполярье нас тоже не баловало. Лишь первые полтора дня доходило до +18. Да и тепло там неотделимо от комаров и мошки. Мы конечно были к этому готовы. Качественная химия (помогала даже Андрею Б., который в нее не верил), у многих накомарники. И все же. Все же они нас косвенно доставали. Есть приходилось едва ли не бегая вокруг палаток. Эти твари непрерывно падали в миску, в кружку, залетали в рот, лезли в объективы фотоаппаратов.
А потом как-то резко все остыло. В районе Пайера ночами было +2 днем +8. Все это с ветром и моросью довольно сильно угнетало комаров. С небольшим ветром они еще пытались бороться (наверное уральские комары более мускулистые, чем, например, московские, иначе непонятно, как они летают под ветром) Но вот холод их добивал.
Справедливости ради надо сказать, что оттепель была. Дня два на переходе Сепь-Рузь - Макар-Рузь выглядывало солнце. Но потом вновь похолодало.
|
Как правило, в пеших походах я не пользуюсь противодождевыми штанами. Куртка или плащ - это да. А в таких штанах на ходу запариваешься, запотеваешь изнутри. Но в этот раз все получилось иначе. Я целыми днями шел в защите от дождя и как-то не запотевал. Ветер выдувал и охлаждал.
Справочный материал: Ноги, дороги и вечный спор
Хибины вроде бы тоже заполярье. И внешне похожи. Но вот насчет сырости Урал далеко впереди. Под ногами мокро почти всегда. Нет, в горах конечно есть снег или курумник. Но почти на любой относительно ровной поверхности тут бывает вода. Впрочем, и на неровной - тоже вода. И вопреки законам физики на склонах тоже вода. Казалось бы она должна быстро стечь (оставшись лишь в ручьях), а склон просохнуть. Ан нет.
На второй день пути мы встретили группу из Ярославля. Мы их заметили издалека и удивились их быстрому темпу передвижения. Пока мы задумчиво выискивали брод через реку, они уже спустились с горы и с уверенностью танков, не меняя обуви, не выбирая места, форсировали эту речку.
Фокус объяснялся просто. Ребята уже возвращались из похода. Ручьев и рек они просто не замечали. Почти как олени, которых мы встретили позже.
Когда мы еще через день-два тоже промочили ноги насквозь, мы поняли их состояние. А вообще мы довольно неплохо подготовились в смысле обуви. Мы все шли в хороших трекинговых ботинках. Хорошо зарекомендовала себя обувь от Asolo, Garmont, Salomon. Самыми плохими оказались новенькие ботинки польской фирмы Camp. Голенища у них разошлось на третий-четвертый день, да и ноге было не комфортно.
Еще у нас была "сплавная" обувь. Полукеды, старые дырявые кроссовки для перехода рек. Переодеваться было лениво, но это действительно спасало. Такая обувь была не на каждого, а одна на двоих (уменьшение веса), что немного притормаживало форсирование и создавало проблемы на широких реках, которые не перекинешь. Но у нас с собой была веревка, с помощью которой сплавную обувь можно было переправить через реку обратно.
Для глубоких холодных рек у нас были три пары сухих гидроштанов или гидроколготок, спасибо Диме.
Ну и разумеется, была сменная обувь для лагеря - сухие (поначалу) кроссовки.
Экипировка вроде бы то, что надо. Но вот погода и дороги несколько портили эту гармонию. Троп тут просто не существует. Или есть следы от вездехода (дорога) или вообще ничего. Разбитая грунтовая дорога была только в последней части маршрута. В середине - дорог не было вовсе. А кое-где (например, в верхней части Хараматолоу) вместо дорог были "направления". Я где-то читал, что подорожник в америке индейцы прозвали следом белого человека. Здесь в тундре тоже можно было видеть полосы цветков с белым пухом. Они обозначали заплывшую колею. А поскольку каждый следующий вездеход старался не попасть в колею предыдущего, то таких полос получалось много. И в каждой была вода. Идти по ним было не легче, чем по целине, но зато было понятно, куда тут раньше двигались люди.
Я знаю, что уже давно идет спор - в чем лучше ходить в эти края летом. Есть сторонники ботинок, есть сторонники резиновых сапог (короткие, литые, с самодельными легкими голенищами-ботфортами из ткани типа тента палатки, раскатывающимися до паха). Бредя целый день по болотам, я мечтал о сапогах. Но, бегая наверху по острому курумнику, я радовался, что не в сапогах, а в ботинках.
Как жить в мокрых ботинках известно. Андрей надевал на ноги толстые шерстяные носки (колючая шерсть "греет" даже будучи мокрой). Саша шел в двух парах носков. А две другие сменные пары "сушил", привешенными как флаги сзади на рюкзаке. В дожде и тумане они конечно же не сохли, но иногда дело спасал ветерок. Дамы сушили носки ночью на ткани палатки под тентом. Веселая желтая палатка постепенно приобретала цвет носков. Я ходовые носки вообще не менял. Не пугайтесь. Просто после очередного перехода реки (несколько раз за день) я вместо того, чтобы их просто выжимать, заодно простирывал и мокрыми надевал снова. В общем, каждый спасался как мог. Но рано или поздно у всех все промокало, и в ботинках заводился характерный аромат.
Лирика: Снежно-ледовая тема
Что запомнилось/ понравилось больше всего? От такого вопроса впадаешь в задумчивость. Подозреваю, что самая сказка открылась бы с вершины Пайера. Но нас туда не пустила погода. А может те самые духи, про которых говорят, что они терпеть не могут присутствия женщин на Пайере. Сильные, глубокие ощущения охватывают при взгляде с гор в долины. А еще там есть снег и лед. Сами снежники интересны лишь поначалу, когда задрав хвост пистолетом, начинаешь кататься с горки, играть в снежки, умываться. Потом к ним привыкаешь. Ну что, что летом снег? К этому многие привыкли на горнолыжных курортах.
Здесь это несколько иначе. Любой снежник - не только источник ручья, речки, болота. Это еще и форма. Причудливая, замысловатая. Зачастую снежники - это естественные мосты через горные речки. Следы человека, прошедшего по снегу могут расцвести розовым цветом каких-то микроорганизмов. В глазах идущего по снегу человека могут появляться глюки, особенно в облачную погоду. Под снегом бывают причудливые гроты с моросящим сверху душем.
Следующая ступенька снежника - это ледник. На Полярном Урале их много. Правда, не в том районе, где были мы, а по другую сторону от железки. Но и нам повезло, мы нашли свой маленький ледник. И не просто ледник, а с подледной рекой, по которой мы с Денисом совершили авантюрное тоннельное восхождение.
Потрясающе красиво. Сильно и чуть страшновато. Вот фотоподборка из ледникового тоннеля, которая как-то передает увиденное
Еще одна разновидность холодных очарований - озера со льдом. Нам не повезло, ни одно из них мы не застали в солнечную погоду. И все же, все же. Даже в тумане виден потрясающий цвет воды, удивительной формы подводный лед. Смотрите сами, если разберетесь, где лед, где бирюзовая вода ...
Лирика: красота чужими словами
Нет, все-таки мне кажется, что у меня лучше получается перечень суровостей края: дожди, болота, курумник и отсутствие дров ...
А вот чтобы передать прелесть тех мест и тамошнего пребывания, мне не хватает эпитетов. Поэтому воспользуюсь чужими красками.
"Захватывает дух; никакими словами и тем более фотографиями не передать; вообще никак не передать. Горы матовые и бархатные на ощупь... Крыша съезжает сразу же... Сюда нельзя не вернуться" (Саня Серков)
"Красота тундры... В чем сущность ее? - С той же музыкой двигает ветер, тем же движением не зная деревья и травы.- Только незыблемость гор... Глядя на них можно врубиться, как самому красиво на белом свете..." (Анатолий Шаров)
Страшно важно не только где ты идешь, но и с кем, и как. От вечной сырости можно раздражаться; можно посмеиваться над собой, снаряжением, ситуацией; а можно, не замечая раскисшей обуви, просто обалдевать от чистоты красок, простора, упругого ветра и делиться этими чувствами. Я бы с этими ребятами (чьи цитаты привел) точно пошел бы вместе в горы.
Все, кто там был, кто оттуда вернулся, все они похожи на заговорщиков. Говорят примерно так: "Там было тяжело, но очень здорово. я бы туда сходил еще". Питерские дедушки, встреченные нами на Хараматалоу сказали, что бродят здесь уже в 18-й раз.
Да что питерцы! Надюша после возвращения с приполярного Урала рассказа мне про поход. Я для себя понял - дождь, камни, холод - на фиг, никогда туда не пойду. И вот, взял и пошел. Думаю, что не в последний раз.
Переправы (немного занудно)
В детстве при слове "переправа" я представлял себе широкую глубокую реку, через которую протянулся такой понтонный мост и по нему солдаты спешно что-то переправляют. А в небе пикируют вражеские самолеты. В воде встают фонтаны, летят брызги. Все бегут.
В походах переправы чаще выглядят иначе.
Поперек движения вдруг лежит мелкая речка или даже ручей, где и воды-то по колено. Казалось бы - вообще фигня. Но во-первых, они попадают на пути довольно часто. Во-вторых, через них нет понтонных мостов.
|
Поскольку снимать рюкзак, переодеваться всегда лениво, то сначала все задумчиво бредут немного вверх по ручью, потом вниз в надежде найти камушки, бревнышко, по которым можно перейти. Потеряв на этом минут 10-15, люди начинают переправу.
Есть множество способов. Мы на Урале это делали так:
а) Самый ленивый - по камушкам. Долго-долго ищем место, где ручей растекается максимально широко, а потому становится ниже камней. Или наоборот, место, где он течет в узкой расщелине, через которую можно перепрыгнуть.
б) Самый простой и надежный способ. Переодеваемся в сплавную обувь (это, например, старые полукеды), которая всегда под рукой. Ее несем снаружи в боковом кармане рюкзака или вообще под ремешком). Закатываем или снимаем штаны. Ботинки вешаем на шею. И пешочком по дну реки. Ногам конечно холодно, но если все сделать быстро и решительно, то минимум времени и минимум вреда.
в) На случай речек, глубиной по пояс у нас с собой гидроштаны и веревка. Гидроштаны (скорее это герметичные гидроколготки) надеваем прямо на обычную одежду. На ноги поверх этих гидроколготок надевает сплавную обувь и вперед. Если течением сносит, то держимся за веревку. На ней же буксируем обратно гидроштаны. Более глубоких речек нам не встречалось. Зато случались экзотические способы переправы, например по снежным мостам.
Частые переправы слегка раздражают. Но вообще говоря, они скорее полезны т.к. вносят оживление в монотонный ритм пешего марша. На них чаще случаются забавные безобидные приключения. А выглядит все это вот так:
Наши переправы
Авторское отступление
Я очень торопился написать этот отчет. Ведь, если сразу не напишешь, то потом уже фиг соберешься. Но осенью нагрянули командировки. В перерывах я разобрался с фотками, но порох на сам отчет начал у меня стал иссякать. И вот уже писать поднадоело. Надоело - не пиши. Все так, только жаль бросать полезные материалы. Если кто туда пойдет - пригодится.
|
Поэтому дальше я прилеплю всякие полезности. Местами дам комментарии. Надеюсь, что кое-как все же закончу.
Другие отчеты по походам в тех краях:
- Одиночка на Полярном Урале. Его отчет вдохновил многих как на путешествие в те края, так и на экстрим в виде походов одиночек. И это здорово. Описание скорее интересное, чем полезное при планировании маршрута.
- Двое почти что в солнце. Очень адекватное описание. Удобное, полезное, приятное.
- Двое в дождь. Приятное описание. Хороший, образный язык, передает не только фактуру, но и настроение.
- Четверка лосей (по 18 км/день). Подробное техническое описание. Сухой деловой язык. Менее образный, но для составления маршрута очень полезный отчет.
- Школьники-фанаты замеров и отчетов. И здесь тоже техническое описание маршрута, сухой деловой язык. Скучновато, но полезно.
- Эзотерик, "митек" по духу. Полная противоположность предыдущим описаниям. Здесь скорее белые стихи. Великолепно передает не описание места, а его дух, ощущение простора, воли тех мест. Тем более, что мы ходили от железки на юг, а он - на север.
- Кормилец комаров Описание скорее интересное, чем полезное при планировании обычного маршрута на 10-15 дней. Самым любопытным в этом описании мне показались их встречи с туземцами.
Нынче в интернете можно найти существенно больше отчетов. Но мне хватило и вышеперечисленных.
А по нашему походу есть вот еще что:
- Еще один взгляд на наш поход Это записки Александра М. Главное практическое достоинство в том, что там есть файлы с картами для GPS.
- Фотографии Дмитрия. Увы, они охватывают лишь часть похода. Просто потом его камера не выдержала испытания на прочность
Туристы несли на себе: Часть 1 - Еда-а-а
"Межзвездный космический корабль на 99% будет состоять из топлива", - примерно к таким расчетам пришли в свое время ученые. Так и у нас, в долгих (больше 10 дней) походах человеческое топливо (еда) составляет основную часть веса рюкзака.
Судите сами. Вес рюкзака с личными вещами без общественной снаряги и еды получился в районе 11-13 кг. (У Андрея Б. 11 кг, у Ольги 11 кг, у Инны 10.5 кг, у Димы, кажется, 14 кг). Расчетный запас еды (раскладка), включая спирт, был примерно 645 гр. на человека в день. Итого ~87 кг. Разумеется, женщинам в положили в рюказк поменьше, примерно по 7 кг., мужчинам примерно по 11 кг. Это была плановая еда. Но, как это бывает всегда (абсолютно всегда), еды взяли "немножко" больше плана. Кто-то взял на поезд лишку еды (ну не бросать же), кто-то от себя вкусный сюрприз, кто-то сверхплановый литр спирта (который лишним не бывает). Плюс палатки, газ, веревка, тент, костровое, рыболовное и пр. Самые тяжелые рюкзаки на старте весили, я думаю, килограмм по 36-38. Самые легкие по 19-20.
Итак, сильнее всего варьировать вес можно было за счет еды. В принципе можно обойтись и 450 гр. на человека в день, а некоторым и по килограмму кажется мало. Мы попытались максимально ее облегчить, оставаясь однако гурманами.
Все каши взяли в виде хлопьев. Да, да. Нынче даже рис или пшенку можно купить в виде хлопьев. Из того же веса, как и у крупы, из хлопьев выходит больше каши по весу. Плюс хлопья можно даже не варить, а залить кипятком и дать настояться. А это экономия газа и удобство в экстремальных ситуациях. Конечно, при первой возможности мы варили не спеша, подбрасывая специй, делая салатик из дикого лука и т.д.
Почти все мясо у нас было в виде сублимата. Никаких консервов. Половину мяса нам приготовил Андрей Б.(при поддержке и участии его мамы). Надо сказать, что Андрей - ученый-биолог. Поэтому подошел к вопросу глубоко профессионально. Поразмыслив над проблемой удаления воды из мяса, он предложил следующий метод. Цитирую из моей с ним переписки:
"... положить куски мяса в цетрифугу. У нас есть такая highspeed мы там вирусы человеческие сажаем в на большой скорости. Положить мясо в малую пробирку (X мл), дырочку небольшую на донышке сделать для стока. Малую пробирку поместить в большую пробирку, так чтоб между ее дном и дном малой зазор был. Ну и все это дело в центрифугу и 20 минут при 30000-40 000 об/мин. А потом, что останется - в лиофильную сушку (в вакууме при минус 50), мы в ней бактерии сушим, часика на 2. Пробирки, конечно, предварительно от вирусов почистить..."
Я был впечатлен глубиной научной мысли и даже хотел предложить ему открыть новое научное направление, но потом подумал о родном государстве. Как оно обойдется без центрифуги и лиофильной сушки в нынешнее время, когда вокруг птичий грипп, коровье бешенство, рыбные паразиты?
В общем, нашел я несколько рецептиков и Андрей каким-то воспользовался (разумеется, с привнесением определенной доли научной новизны). Каким именно, я не знаю. Знаю, что мясо покупал на рынке, а сушил в духовке.
Сборник рецептов сублимированного мяса
Еще рецепт украинский
И тут тоже рецепт, спрятанный в середину отчета
Другую половину сублимированного мяса мы закупили в компании Gala-Gala Дорого, но вкусно и удобно. Там ведь есть разные виды мяса - свинина, говядина, печенка, рыба. Только закупать лучше заранее - летом их продукты быстро разбирают.
Ну и еще понемногу мы взяли несколько видов копченого мяса и немного белорусского сала. Эти тяжеленные кирпичи самоотверженно несла Надюша.
Овощи мы взяли тоже в виде сублиматов от той же Gala-Gala. Удивительно высокое качество обработки. Сохраняется запах и вкус. Продукт получается нежный сухой, легкий, рассыпчатый. Заодно мы закупили в сублимированном виде масло, сметану, омлет. Ну, еще немного чесночка и пару лимонов (сверх плана) взяли в натуральном виде.
Водка у нас естественно была взята исключительно в виде спирта. Правда, как истинные сомелье мы добавили по чуть-чуть в спирт различных бальзамов, рома, клюкву и пр., стараясь не уронить градуса. Разумеется, в каждой емкости вкус был свой, уникальный. Мы каждый день купажировали, бодяжили, дегустировали. Впрочем, иногда, в самую сырость и холод, шарашили без эстетства. У нас было, по-моему, три литра планового спирта и 1.5-2 литра сверхпланового.
Главная по еде Инна. Она подбирала раскладку. Она планировала и делала основные закупки. Мы с Надюшей скорее играли роль шерп и упаковщиков. Я немало ходил в походы и могу сказать, что раскладка получилась очень удачной. Вкусной, разнообразной, легкой, витаминной. Как положено с приятностями на редких перевалах. Был пожалуй только один недостаток. Инна не успела сделать инструкцию по эксплуатации - т.е. что, когда и поскольку брать. Поэтому была вынуждена сама участвовать практически в каждой готовке еды (пусть и в качестве консультанта). Кстати, перед походом она глубоко погрузилась в тему. Перелистала кучу информации, обосновала недостатки колбасы и достоинства разных видов мяса, учла нюансы питания первых адаптационных дней и многое другое. Инна поиграла с хорошей бесплатной программой из интернета для составления раскладки. Но все же нашла нашу прежнюю хибинскую экселевскую табличку более удобной. Разумеется, она ее поменяла с учетом большего числа дней и людей.
|
Туристы несли на себе: Часть 2 Аптечка и прочая снаряга
Поначалу за основу была взята "Викина аптечка". И пополнена. "Немножко", раз так в 5-6. Она стала весить, по словам Андрея Б., 4 кг. Но я подозреваю, что не меньше 5 кг. Здесь - список аптечки Андрея с полезными комментариями Андрей вообще подошел к своей миссии доктора очень тщательно. С каждого он собрал заполненную анкету с вопросами о любимых болезнях, аллергиях и пр. Продумал варианты медпомощи на все случаи жизни, включая аппендицит и аутофобию. При этом, на мой примитивный взгляд, не взял чего-то совсем простого, типа крема "Спасатель" и привычного, типа пены "Пантенол". Мы на это тему немного подискутировали, но поскольку это была его ответственность, значит он и был прав.
Из кострового хозяйства пригодился таганок и не пригодился тросик. Легкая сковорода использовалась редко. Но жареные грибы - это так приятно. Два котла по 7 литров вполне подошли для нашего коллектива. Мы взяли с собой две новые газовые горелки Kovea KB-0211L. Купили их сразу с переходниками для разовых легких дешевых баллонов и складным экраном от ветра (очень правильно, что взяли экран). Газа, по расчетам Андрея, мы должны были взять из расчета 55 г/чел/день. Но поскольку иногда там должны были все же случиться дрова, то взяли газа чуть меньше. Кажется 20 баллонов. Хватило с избытком.
Веревка 8-ка 30 метров. Почти не пользовались. Можно было не брать, а если брать, то подлиннее, метров 40-50.
На каждого купили по баллончику хорошего антикомариного зелья фирмы Gardex. Этого вполне хватило и даже осталось во многом благодаря холодной дождливой погоде. Если бы мы шли в июле, мы брали не меньше, чем по 2 баллончика на человека. Накомарником наше семейство не пользовалось. С накомарником химии уходит значительно меньше.
Палатка 4-ка, Палатка 2-ка, Палатка 2-3 ка
Тент общий. Почти не пользовались, можно было не брать.
Я пользовался только компасом и картой. Этого было вполне достаточно. А Александр, как истинный технарь (к.т.н.) эпизодически смотрел на свой шайтан-прибор GPS и вечерами иногда ловил вражьи голоса по УКВ-приемнику. Забавно, но по его словам в центре России отечественных радиостанций практически не было слышно. Лучше всего вещал "Голос Китая" на русском языке.
Список личного снаряжения ИМЕННО для этого полярноуральского похода Начитавшись отчетов, я колебался насчет того, брать ли посох (альпеншток, лыжную палку). На всякий случай мы взяли 2 или 3 на группу. Этого было вполне достаточно. На маршруте им пользовался только перегруженный Андрей. А при переходе речек с палкой было явно удобнее. Так что наше семейство по видимому будет и дальше ходить без посохов. Но на группу парочка костылей вполне пригодится.
Еще одна регулярная дискуссия бывает насчет обуви - брать ли сапоги. Я в какой-то части отчета уже писал об этом. Мне кажется, что на северах в болотах и тундрах сапоги лучше брать (короткие литые с легкими голенищами-ботфортами), но если маршрут большей частью пролегает по горам, то удобнее наш набор обуви (турботинки + сплавная обувь + кроссовки).
Эпилог
Что это у меня получилось? Не дневник (аналог дневника есть в разделе фото). Не совсем отчет (строгий отчет писать ужасно скучно). Получилось нечто.
Вообще, в эпилоге надо бы подвести какой-то итог, сделать вывод. Попробую. Итак. Поход в эти края хорош тем, что мало людей (туристов или аборигенов) и цивилизации. Относительно нетронутая красивая природа - старые горы, тундры. Технических трудностей (если не искать специально) нет никаких. Есть трудности климата. И единственно, что приходится преодолевать, это - плохую погоду. Даже не саму погоду, а ее последствия в виде промокания, "замерзания" своего организма и раскисания попутчиков от такой погоды. Поэтому, собираясь сюда, хорошенько проверьте, каким клеем склеены ваши попутчики.
Хочу ли я туда еще раз? Да, пожалуй. Точно "да".
Написать письмо Василичу vasilich-k@narod.ru
Выйти на главную страницу
Copyright © 2005-2006 "Василич и К"
Вы можете использовать любые материалы сайта vasilich-k.narod.ru
Но, пожалуйста, со ссылкой на авторов и на сайт
